Как усилить глубину резко изображаемого пространства при съёмке натюрмортов

Ещё в 1995 году, имея в своём фотоарсенале Смену-6 и Зенит ЕТ, я пытался фотографировать что-то наподобие натюрмортов. В ход шло всё, что попадалось под руку: овощи, фрукты, бутылки, обувь и даже сушёные насекомые. Смена-6 отпадала сразу, дальномерками лучше снимать пейзажи. А вот свой "Зенит" я пытался всячески модернизировать и увеличить масштаб макро при помощи колец и линз для макросъёмки. Сначала снимал на диафрагме f/8, но глубина резко изображаемого пространства (в дальнейшем- ГРИП) не совсем устраивала. А при установке диафрагмы f/22 всё же немного падало качество, хотя ГРИП увеличивалась. В то же время я увлёкся съёмкой световой кистью, что расширяло возможности светотеневого рисунка и давало возможность работать вообще без дополнительного освещения. Кстати, даже использование компенсационного светофильтра не устраняло полностью тёплого оттенка на снимке, что, впрочем, не так уж и плохо для определённых сюжетов.

Вообще-то тому, у кого есть студийная камера с возможностью сдвига и поворота оптической оси, эта статья будет не нужна, так как увеличить ГРИП, не изменяя диафрагмы, можно поворотом оптического блока. А что же делать тем, у кого нет такого аппарата?

Попытаюсь объяснить технику увеличения ГРИП для простых зеркальных фотоаппаратов при помощи световой кисти. Натюрморт снимается при полной темноте.

1. Устанавливаю фотоаппарат на штатив.

2. "Выкладываю" натюрморт. (От первого до последнего предмета может быть до 2 метров).

3. Делю натюрморт на несколько виртуальных слоёв, параллельных фотоаппарату, около 5-10 см толщиной каждый, последовательно от 1-го до последнего предмета вглубь композиции. Толщина виртуального слоя зависит от выставленной диафрагмы и определяется визуально. У меня была диафрагма f/11. (См. рис-1).

4. Делаю пометки на шкале объектива (если это "Зенит" без возможности мультиэкспозиции) соответственно для каждого слоя.

5. Навожу резкость на 1-й слой, тушу свет, открываю затвор на ручной выдержке тросиком с фиксацией.

6. Освещаю 1-й виртуальный слой световой кистью (модернизированным фонариком) так, чтобы желательно лучи не попадали на соседние слои.

7. Вращаю кольцо расстояний до следующей метки и повторяю то же, что и в п.6. И так до последнего слоя.

8. Закрываю затвор.

В итоге получается фото с максимальной резкостью.

В данном снимке я использовал обычные яблоки. Расстояние от первого до последнего — около 1,5 метра. Фокусное расстояние -50 мм. Объектив- "Волна-9".Фотоаппарат- Canon EOS 300.

Когда я снимал фотоаппаратом Canon EOS 300, метки уже не лепил, а просто воспользовался мультиэкспозицией. Просто после съёмки каждого слоя можно включать свет и наводить резкость на следующий слой, визуально наблюдая ГРИП репетиром диафрагмы. В Canon EOS 300 можно делать до 9-и мультиэкспозиций, чего вполне достаточно. Максимальную выдержку 30 сек можно увеличить переключением на ручную выдержку BULB и воспользовавшись электронным тросиком. Но я использовал самодельное устройство, состоящее из стальной проволоки, обмотанной изолентой. Проволока скручивается на пару колец наподобие пружины. Её нижний конец упирается в батарейный блок снизу, а верхний — в спусковую кнопку.

Ещё лучше, если камера цифровая, т.к. можно сразу же посмотреть на снимок и изменить экспозицию. К тому же при съёмке световой кистью можно подобрать цветовую температуру.

Данная схема съёмки, конечно, для большинства ситуаций не годится, но она мне помогла во многих ситуациях.