О давлении в шинах

При увеличении нагрузки шина проминается больше, но если ее подкачать, то форма восстанавливается. Это наглядный пример того, что между нагрузкой и внутренним давлением воздуха в шине существует непосредственная связь. Для каждого типа и размера шин такая зависимость известна и стандартизирована, а следовательно, первоначальные действия конструктора, выбирающего нужное давление, довольно просты: он смотрит, какая часть полной массы машины приходится на ось (любознательный читатель может найти такие данные в заводской инструкции), и делит эту цифру пополам (на одно колесо), а затем открывает ГОСТ и определяет соответствующую величину давления. Последующая опытная эксплуатация иногда дает какие-то коррективы, но они очень невелики. Итоговая ситуация выглядит весьма характерно. У большей части наших легковых машин обычного типа (имеются в виду «жигули» моделей «2101», «2103», «2105», «2106», «2107», «москвичи» моделей «412», «2140», а также ИЖ-21251) максимальные весовые нагрузки на колесо различаются мало: в пределах от 317 до 405 кгс на переднее и от 380 до 405 кгс на заднее. Соответственно, если взять однотипные шины близких размеров, которые можно использовать на этих машинах, то рекомендованные величины давления для них практически одинаковы. Скажем, у радиальных шин 165/80R13 и 175/70R13 они составляют 1,6–1,7 кгс/см2 для передних колес и 1,9–2,0 кгс/см2 для задних (обычно чуть большее значение принимают для низкопрофильных шин «серии 70»).

Сказанное может послужить практической рекомендацией для частых в наше время случаев, когда приходится устанавливать покрышки, о которых нет сведений в инструкции к машине. Для примера можно упомянуть хотя бы вариант использования шин размерностью 175/70R13 на ВАЗ-2101, а также на ВАЗ-2103.

Владельцам универсалов нужно иметь в виду, что их машины рассчитаны на перевозку несколько большего груза, чем обычные модификации, да и сама по себе задняя часть кузова у них потяжелее. Поэтому и давление в шинах задних колес здесь поднимают на 0,2–0,4 кгс/см2 выше. Однако, если вы используете свой автомобиль как обычный легковой и тяжелых грузов не возите, то и в повышенном давлении нет нужды, а плавность хода от этого выиграет.

Теперь несколько слов еще об одном существенном вопросе. Принято считать, что изменением давления в шине можно регулировать характер износа протектора: если накачивать посильнее, то преимущественно изнашивается середина, если послабее – то крайние дорожки. Мнение это давнее, сложившееся на основе опыта эксплуатации диагональных шин, для которых оно в самом деле справедливо: у них при увеличении давления беговая часть покрышки становится более округлой. У радиальных же шин дело обстоит иначе: при любом отступлении от нормы в сторону как пониженного, так и повышенного давления края начинают изнашиваться быстрее. При этом полезно знать, что у радиальных шин внешние зоны протектора вообще изнашиваются несколько интенсивнее, такова особенность конструкции с массивным брекером. Чтобы это не доставляло неприятностей в эксплуатации, глубина рисунка у них не одинакова, а увеличивается по мере приближения к краю. Данное условие не было выдержано у модели МИ-166, вследствие чего эти покрышки при выходе из строя имеют посередине еще вполне приличный рисунок. Как следует из сказанного, изменением давления бороться с этим бесполезно.

Многие с излишней скрупулезностью относятся к тому, какое исходное давление считать правильным. Не так уж редко возникают жаркие дискуссии по поводу 0,1 кгс/см2. В то же время ревнители точности могут месяцами не контролировать свои колеса, а за это время давление падает не на одну десятую, а по крайней мере в пять раз больше. Так что гораздо важнее не забывать о контроле за давлением, относиться к этой операции с должным вниманием и тщательностью. Кстати, резиновые стенки камеры вовсе не являются непреодолимой преградой для сжатого воздуха. Диффузионное проникновение идет непрерывно и совсем не так медленно, как хотелось бы. Поэтому, обнаружив, допустим, через месяц после накачки, что давление упало на несколько десятых, не стоит подозревать наличие прокола или какого-то другого повреждения, просто нужно чаще брать в руки манометр и насос.